17 Ago TRANSGRESORES EN LA INDUSTRIA DE LA MODA
Cindy Agustín
La creatividad es inherente al ser humano; sin embargo, hay personas que nacieron para crear o fantasear en esta realidad y con su labor, están determinados a generar cambios, a quebrantar y demostrar que el sistema es un estado mental. Las personas que enumeramos a continuación son diseñadores, periodistas y artistas que están determinados a abrir consciencias mediante la provocación que roza con la anarquía.
FRANCA SOZZANI
Ejerció el periodismo desde el año 1980 y en 1988 se convirtió en directora editorial de la revista Vogue (Italia); a partir de entonces utilizó la imagen como herramienta de poder; se concentró en las portadas de cada revista para no solo provocar, sino hacer conciencia de temas de importancia social y cultural. Cobijada por Steven Meisel, uno de los fotógrafos de moda más importantes, quien siempre tenía el crédito de las portadas; a esta mancuerna, Sozzani-Meisel, les encantaba que las imágenes “hablasen” contundentemente. Así, Franca rompió paradigmas; en 2008 dedicó una edición completa a la mujer negra que, por cierto, fue una de las revistas más vendidas en la historia de Vogue. En otro momento, se hizo crítica a la gran demanda de la cirugía estética; por lo cual se expuso a Linda Evangelista con vendas en la cara, como si recién se hubiese sometido a algún estiramiento facial. Franca se proponía adelantarse en el tiempo, preponderando la imagen como el lenguaje más directo de la revista. La periodista, soltera por convicción, participó en varias campañas altruistas, para apoyar a personas con cáncer y sida, pues decía que, si tienes la oportunidad de dirigir un periódico o una revista, éstos se pueden usar para “hacer el bien a las personas que no tienen tantas cosas”.
MIUCCIA PRADA
En los 90, Miuccia Bianchi Prada fue considerada unas de las mejores diseñadoras del mundo, ha hecho movimientos trascendentales en la casa de moda Prada, cuyo fundador fue su abuelo Mario Prada; aunado a ello logró aumentar varios ceros a las inversiones de esta empresa familiar, haciendo del arte de la moda redituable a partir de elementos que jamás se hubiesen animado a usar los fundadores: ¿espejos fragmentados? ¿mochilas de nylon? ¿tapas de botellas? Todos estos implementos, portados con estilo por modelos, se convirtieron en ventas exitosas. A finales de los 80 sorprendió con el uso del café en prendas y transformó la perspectiva de género al considerar que la mujer también podía calzar zapatos sin tacón. Esto, marcaba su ideología feminista, la fuerte convicción de representar a la mujer en un encuadre distinto, donde se reemplazase la idea de la mujer sexual, su reflexión hacía parecer un dictamen donde afirmaba que las “armas de la seducción” han sido un constructo social. Por ello, en muchas escenas se le ha escuchado defender su criterio: “Mi trabajo es destruir, o al menos deconstruir, las ideas convencionales de belleza”. Miuccia es fuerte en sus decisiones, así como militó en el Partido Comunista en los 70, se casó con Patrizio Bertelli a quien acusó de plagiar algunos de sus diseños en una feria comercial también por la década de 1970; y por si fuera poco tiene un gran fan, Marc Jacobs ha reconocido que la admira. La casa Prada y Miuccia ya tienen un espacio en la historia de la moda y del feminismo.
STEVEN KLEIN
Steven Klein es uno de los fotógrafos que ha hecho lo que ha querido en las imágenes que captura en su lente. Klein ha comentado sobre los rostros, personalidades del espectáculo y modelos que los busca porque les teme, aunque de alguna forma también ellos y ellas le temen a él, cuando realmente lo que lleva Steven es una carga fuerte de deseo. Con ese ímpetu vampiresco, deseando las almas de celebridades ha capturado a Madonna, Wyneth Paltrow, Brad Pitt, David Beckham, Angelina Jolie –y muchos más- por diferentes propósitos; ya sea para una campaña publicitaria como para portadas de revistas. Su trabajo se ha exhibido en varios sitios culturales como The Guggenheim y Gagosian Gallery; en 2009 participó en la exposición “weird beauty: fashion photography no” en el International Center of Photography de Nueva York, junto con otros 40 fotógrafos internacionales; previamente la Galería Staley Wise –también ubicada en Nueva York- inauguró la exposición exclusiva de Steven Klein. En 2011, el fotógrafo sorprendió a la audiencia con su proyecto personal “Time Capsule”, una instalación de video de múltiples paneles, a través de la cual, reconoce el tiempo y la vejez como una ilusión en un mundo real; imágenes inquietantes para el círculo de la moda; donde ha quedado claro que este fotógrafo siempre otorga el lado obscuro del glamour.
ALEXANDER MCQUEEN
A pesar de que el inglés Alexander McQueen llevaba trabajando desde los 27 años con Givenchy como diseñador en jefe, su reconocimiento total vino precisamente cuando se independizó de esta casa de moda, en el 2002. Haciendo de lo grotesco diseños estéticos, Alexander selló sus propuestas basándose en historias lúgubres; como cuando debutó en 1992, con la colección “Jack el destripador acecha a sus víctimas”; en la escuela de moda Central Saint Martins College of Art and Design. En una más, basándose en la novela “El Perfume” de Patrick Süskind usó alambre de púas para diseñar un abrigo. La obra descomunalmente sexy –como han sido definidas las prendas creadas por Alexander- se ha expuesto en el Metropolitan Museum de Nueva York; en el 2011 Savage Beauty rompió récord de visitas y fue una de las muestras más exitosas en el Victoria Albert Museum. En una entrevista concedida a un periodista Alexander comentó que en el momento en que te conviertes en una marca… “en cuanto más sobrevives, más llevas el perfume de la permanencia”. Una sentencia que pesa aún después de su muerte que aconteció en 2010. Los logros, la enfermedad mental, el suicidio, la fascinación tecnológica y la genialidad de este artista transgresor se deja ver en el documental McQueen que se estrenó en 2018.
ALESSANDRO MICHELE
¿Quién pensaba que las protestas de los estudiantes franceses sería recreada por la industria de la moda 50 años después?
Nosotros pensamos que solo a Gucci se le habría ocurrido. Y así lo demostró el con su campaña publicitaria de otoño del año 2018, que fue inmortalizada por Alessandro Michele bajo la lente de Glen Luchford y la dirección de arte de Christopher Simmonds.
La intención del arte fue bien logrado, se remonta a mayo de 1968, recreando las marchas y disturbios de los estudiantes en París, un movimiento social que terminaría repercutiendo más allá de las fronteras francesas.
La campaña fue muy mediática y criticada, a pesar que fue dirigida a la audiencia digital, donde la marca italiana lanzó una serie de teasers bajo el hashtag #GucciDansLesRues (Gucci en las calles).
En los videos dirigidos por Michele se pueden ver a estudiantes de Gucci, que parecen románticos, bohemios que citan la poesía de Arthur Rimbaud y se unen bajo la bandera de liberté, égalité, sexualité (Libertad, igualdad y sexualidad).
Los videos captan a grupos de rebeldes ataviados de Gucci en un supuesto campus universitario, desafiando apasionadamente el sistema, pidiendo un cambio, intercambiando notas secretas en un aula durante una clase de poesía.
Pero las fotos en blanco y negro de Luchford son aún más dramáticas, parecen haber congelado el tiempo, con un arte inspirado en las atrevidas imágenes francesas de la Nouvelle Vague, de finales de los años 50 y 60, así como de los cineastas radicales François Truffaut y Jean-Luc Godard.
VIVIENNE WESTWOOD
La excentricidad con la que ha vivido Vivienne Westwood, le ha conferido un lugar en la historia del punk y de la moda en Gran Bretaña. A comienzos de los 60, conoció a Malcom McLaren, músico, productor y manager del grupo Sex Pistols; cuyos integrantes usaron ropa con alfileres de gancho que se volvería recurrente en los diseños portados por los punks. En la década de 1970, Vivienne abrió su tienda sobre King´s Road; años más tarde este mismo sitio renombrado “Sex” toma auge para la comunidad punk, y los modelos de Westwood comienzan a ganar popularidad. La primer colección con la que debuta se llama Pirata; sin embargo, fue hasta la década de los 80 en que su conocimiento se enriquece al trabajar con Giorgio Armani. Vigente a sus casi 80 años, lanzó en la colección Primavera/Verano 2020 titulada “No Man’s Change”; mediante el cual ejerce su demanda por la justicia y la reconversión económica. Manifiesto político que se une a la estrategia ecológica que nombra como Revolución Climática, donde la diseñadora marca su teoría sobre el cambio climático, un hecho derivado de la adquisición descomunal de la tierra, que a la vez supone un sistema financiero podrido. Por ello, en abril de 1989, la diseñadora se disfrazó de Margaret Thatcher para la portada de la revista Tatler; una acción profundamente crítica, de un gran sentido irónico.
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